Копилка. Мастер-класс. Делаем комод из переплетного картона

Добрый вечер!
В эфире Копилка.
Мастерим комод для куклы формата 1/6 из переплетного картона.

Картонное творчество мне крепко полюбилось.
Легко и бюджетно я обеспечиваю своих кукол жизненно необходимыми им вещами.
И сегодня на примере изготовления довольно не сложного комода я хочу показать, как это делается.
Раньше мне казалось, что это какой-то особый вид таланта — изготавливать миниатюрную мебель.
Но я попробовала, поняла принцип действий и убедилась, что ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Стоит попробовать склеить одну вещь, и все тайное станет явным. Поняв, как из кусочков картона вырастает простенький комод, дальше можно мастерить шкафы любой сложности.
Предлагаю выносливым пройти со мной этот путь.
Выносливость потребуется — в топике 126 фото.

********************************

Для работы нам понадобятся следующие принадлежности:

— Коврик для резки. У меня он формата А3. Если мастерить в дальнейшем не планируете, а собираетесь только попробовать свои силы и не хочется тратиться на ненужную вещь, то можно резать на хлебной доске.

— Переплетный картон.
На картоне остановлюсь подробнее. Я не тестировала разнообразный картон. Не могу сравнивать разных производителей. Я работаю только с картоном фирмы Брауберг. Приобретаю его в магазине Офисмаг.
По свойствам этот картон безупречен для макетирования. Он достаточно жесткий и не махрится на краях при резке.
Толщиной картон лучше брать 2 мм. Этот Брауберг я видела толщиной 1,5 мм и 1,75 мм.
У меня второй вариант — 1,75 мм. Ниже на фото показала упаковку и обвела красным цветом место, где указана толщина на упаковке.

— Металлическая линейка (обязательно металлическая!)

— Канцелярский резак. При использовании резака надо не забывать обламывать затупившееся лезвие. Но то, что резать стало тяжело и пора обновить, вы и так почувствуете.
Обламывается лезвие по нанесенным на нем меткам плоскогубцами.

— Карандаш или ручка

— Клей. Я пользуюсь ПВА Столярным. Или ПВА, купленным в Фикспрайсе. На фото показала оба вида.
Столярный клей идеален для картонного макетирования. А клей из ФП мало чем уступает столярному. Клей просто отличный. Обычным канцелярским ПВА лучше даже не пытаться пользоваться. Слезы горькие.
Или используйте свой любимый клей. Главное, чтобы он моментально сох.

— Жесткая синтетическая кисточка для клея.

— Наждачная бумага (по мере необходимости)


******************

Любая работа начинается с определения размера изделия. Для чего это изделие нужно. Как оно будет использоваться.
Я решила, что буду делать довольно высокий комодик. Пускай кукла сможет стоять рядом с ним, облокотившись на столешницу локтем.
К локтю куклы приложила линейку. У меня получилось на глаз примерно 190 мм.


Первым делом нужно определить размер задней стенки комода.
Я решила, что у меня он будет шириной 110 мм.
А от высоты 190 мм я отняла 5 мм. Столько миллиметров добавит будущая столешница.
Получается, что надо вырезать прямоугольник 110х185 мм.


Отмеряю на картоне 110х185 мм.


Дальше начинаю рассуждать, из каких составляющих будет мой комод.
Сверху у него будет ящик. Потом открытая полка. А внизу две дверцы.

Начинаю расчерчивать основу.
Внизу у любой мебели есть ножки или некое основание.
Поэтому снизу отмеряю 20 мм и провожу линию.

Сверху отмеряю 35 мм. Это будет ниша под ящик.
Затем отмеряю 40 мм. Это будет открытая полка.


Провожу центральную линию. Она условный разделитель двух дверок.


Дальше рисую для себя кружочки, условно обозначающие места будущих ручек на ящике и дверцах.


Внутри за дверками будет еще одна полка. Отмеряю для нее от полки под нишу 40 мм. На рисунке размер написала справа.
И нацарапала условное место для ножек комода.


Дальше вычерчиваю боковые стенки.
Длина задней стенки у меня 185. Но внизу ножки или некий постамент я буду делать отдельно позже. Поэтому длину боковин отмеряю от верха задней стенки 165 мм. По сути, продляю линию, обозначающую начало низа комода.

А глубину комода я решила сделать 50 мм. Отмеряю две боковины.


И сразу же отмеряю 4 декоративных планки на боковины. Их ширина 10 мм.


Дальше на боковины надо нанести вспомогательные линии, по которым в дальнейшем будет удобно приклеивать полки.


Все расчерчено — пора приступать к резке.

Ничего из ряда вон выходящего в этом процессе нет. Тут надо приноровиться.
Чтобы получить идеально ровный рез надо строго на линию реза положить металлическую линейку. Крепко придерживать ее одной рукой. Двумя пальцами — большим и указательным. Другой рукой проводить резаком по линейке, упираясь в эту самую линейку.

Сильно давить не надо. Отрезается картон не одним махом. По одному месту придется провести много раз подряд. У меня это от 5 до 10 раз. В зависимости от того, насколько я успела устать и от того, насколько успел притупиться резак.
Тут главное крепко придерживать линейку — она не должна елозить.

Рез даже для маленькой детали делается по всей длине листа картона.
Не стоит пытаться вырезать эту деталь, делая дырку в листе картона.
Так выбракованного картона образуется гораздо больше. А ровные целые кусочки в дальнейшем все будут использованы для более мелких деталей.

И тут есть маленькая хитрость. Если постоянно пытаться крепко прижимать линейку, а мы вынуждены это делать, то рука устанет очень быстро. И ничего уже не захочется.
Я провожу по линейке 3 раза, затем ее убираю и провожу уже просто по намеченному резу. Не спеша, аккуратно. Так руки устают намного меньше.

На фото попыталась изобразить положение рук в процессе резки.
Сразу скажу, что позирует муж. У меня руки не такие волосатые.


И еще важный момент. Рез делаем располагая линию реза вертикально перед собой. Режем сверху вниз. Ведя нож на себя. Ни в коем случае не располагаем наш рез горизонтально. Это неудобно и ничего хорошего не выйдет.
Я режу, как в голову придет, но у меня есть тут опыт. В любом случае, горизонтально резать неудобно.


Отрезана одна часть.


Срезано лишнее снизу.


А здесь отрезано все лишнее.


Лишние куски откладываем в сторону. Они пригодятся в дальнейшем.


Окончательно вырезаны все детали.


Идем дальше.
Нам необходимо вырезать две поперечные полки. И нужно определить их размер.
Ширина полки будет равняться ширине задника — 110 мм.


А вот с глубиной предстоит определиться путем некоторых математических изысканий.
Ширина боковины равна 50 мм. Но боковина будет приклеена к заднику. И потеряет в размере 2 мм, уйдя вниз. 50-2=48 мм.


Размечаем два прямоугольника 110х48 мм.


Вырезаем их.



Довольно навырезались. Хочется уже начать понимать, что мы на самом деле делаем.
На фото показала, как это будет располагаться.


Тонкие боковинки картона удобно клеить либо намазывая их кисточкой, либо выдавливая клей из тонкого носика тюбика.


Берем деталь задника и намазываем клеем ребро. Надеюсь, что на фото видно, где мазать.


Кладем задник на ровную поверхность. Приклеиваем боковину, выравнивая ее край по верхнему краю задника. Пока боковина держится на честном слове.


Мажем клеем два ребра полки.


И приклеиваем, ориентируясь на наши вспомогательные линии.


Приклеиваем вторую полку.


Тут небольшое лирическое отступление.
В процессе создания шкафов я увидела, что для получения качественного результата все детали склеиваются не в рандомном порядке, а в определенной последовательности.
Детали лучше склеивать идя от одного края изделия к другому. Слева направо. Или из центра к краям, если того требует ситуация.
Поясняю. Будет довольно проблематично вклеить поперечную полку между двумя уже приклеенными боковинами.

Поэтому теперь самое время заняться оборудованием внутренних полок.
Я в процессе работы даже не пытаюсь просчитывать размеры деталей в голове. Есть способ проще. Прикладываю линейку к нужному месту и вижу нужный размер.
Некоторые умственные расчеты потребовались вначале пути. Но теперь все последующие размеры нам будет подсказывать линейка.


Вижу, что всплывает высота центральной перегородки — 89 мм.
И начинаю размышлять над ее глубиной.
Размеры длинных поперечных полок у меня равнялись 48 мм. Но те полки я выводила вровень с боковыми стенками. А сейчас я занимаюсь внутренним обустройством того, что будет скрыть за дверцами. И лучше глубину этих внутренних запчастей сделать на 2 мм меньше.
Вычерчиваю прямоугольник 89х46 мм. И вырезаю его.


Перегородку я вырезала. Теперь мне нужно понять размеры двух полок, которые будут разделены этой перегородкой. Ширина задника 110 мм. Посередине будет перегородка толщиной 2 мм. Значит 110-2=108 мм. 108 пополам, это 54 мм.
Глубину этих полок можно было бы сделать такую же, как у перегородки — 46 мм.
Но у меня лежат неиспользованные кусочки картона, которые я отрезала в самом начале работы. Взяла и измерила. Ширина кусочка 43 мм. Мне вполне хватит.
Вырезала пару деталей 54х43 мм.


Намазываю клеем два ребра полки.


Приклеиваю ее.


Клей на два ребра перегородки.


Приклеиваю перегородку и вторую полку.


Теперь намазываю клеем все выступающие ребра.


И приклеиваю оставшуюся боковину.


Подошло время заняться основанием комода и столешницей.
Снова прикладываю линейку и прикидываю размер нижнего основания.



Решила, пусть будет 124х52 мм.
Расчертила 2 прямоугольника для основания комода и 2 для столешницы.
Столешницу решила сделать 128х56 мм.
Сразу скажу, что в готовом виде осталась недовольна столешницей. Надо было не стесняться, а сделать ее больше. Где-то 133х60 мм.


Вырезала детали.



И вырезала пару прямоугольников из обычного рифленого картона. Эти прямоугольники сделала на пару миллиметров меньше по периметру.
Низ и столешницу я буду делать по принципу сэндвича — между двумя одинаковыми прямоугольниками вклею рифленый картон для объема.


Намазываю клеем сторону рифленого картона. Делать это надо тщательно. Особенно на краях. Для качественного результата приклеивания.


Приклеиваю деталь с клеем на одну из картонок, выравнивая ее по центру.


Наношу клей на другую сторону рифленого картона и приклеиваю второй прямоугольник. Получаю сэндвич.


Оба сэндвича убираем под пресс во избежании их деформирования.


А тем временем займемся боковинами комода.
Если вы помните, мы вырезали 4 узких картонных полоски в самом начале работы. Они будут приклеиваться по краям боковин.
Пока я их приложила для того, чтобы наглядно показать откуда возьмется размер таких же поперечных декоративных планок.


Ширина этих планок будет равна 30 мм. Высота 10 мм. И их нам понадобится вырезать 4 штуки.



Берем одну длинную планку и приклеиваем ее на боковину, начиная с той стороны, что находится с лица. Выравниваем ее вровень с боковиной.


Приклеиваем две поперечные планки.


И завершаем отделку боковины.


На боковинах появились некие рамки, существенно украшающие изделие. А так же, если смотреть с лицевой части, у боковых стенок комода появилась толщина, что выглядит гораздо интересней, чем если бы боковина была сделана только в один слой картона.


Вообще-то я никогда не делаю такую отделку боковин из планок.
Сразу вырезаю цельные рамки. Но рамку вырезать сложновато. Если опыт резки не велик. А результат выглядит одинаково.


Пора вспомнить о сэндвичах. Они уже склеились.
Я буду их декорировать витым шнуром по периметру.


Отрезаю нужной длины шнур.
У столешницы он должен быть приклеен по всему периметру. А для нижнего основания хватит прихватить его сзади по краям.


Вклеиваю шнур по всему периметру, проталкивая его в углубление между картонками. И сразу как следует промазываю его клеем, чтобы он затвердел.


Кроме такого шнура я еще использую шнурки, приобретенные в Фикспрайсе.
Они плоские. И для них не нужно делать углубления между картонками. Прямоугольник из рифленого картона в этом случае должен быть одного размера с основными деталями. А шнур я просто приклеиваю поверху.
Вот пример.


Так выглядят мои сэндвичи сзади.


Тот, который меньше размером пора приклеить по месту.
Наносим клей.


И приклеиваем нижнее основание комода.


Осталось доделать самый низ. Определяю размер планок-стоек. У меня вырисовывается высота в 11 мм.


Делаю их такой же ширины, как ширина у боковин.


Приклеиваю.



И ищу размер передней планки с помощью линейки.


У меня получилась ширина планки 114 мм.
Вырезаю и приклеиваю.



Комод наконец стал устойчивым.


Осталось приклеить столешницу.


Результат.


Низ я решила украсить декоративными планками. Определила для них ширину в 5 мм.


Приклеила эти планки.



Вот теперь основная деталь комода совсем готова.


Приступим к изготовлению ящика.
Сперва нужно определить размер донышка.
Рассуждаем. Ширина задней стенки у нас 110 мм. По бокам донышка будут приклеены стенки. Значит уже 110-4 =106 мм.
Но ящик должен ходить свободно. Значит нужно отнять еще 2 мм. Получаем ширину 104 мм.
Глубина боковой стенки основы равна у нас 46 мм. Глубину ящика лучше сделать чуть меньше — 45 мм.

Приложив линейку, я прикинула, что высота ящика должна быть 30 мм. Стенки ящика тоже не должны упираться в крышку. А длина боковины должна быть такая же, как размер глубины донышка — 45 мм.

И сразу прикидываем размеры задней стенки ящика.
Высота у нее будет тоже 30 мм, как у боковых стенок.
А ширина должна быть больше, чем у донышка. Донышко я определила, как 104 мм. По бокам от него приклеются боковины и добавят 4 мм. Всплывает размер 108 мм.
Вычерчиваю детали ящика из разных обрезков.


Вырезаю их.


И начинаю собирать ящик без передней панели.
Наношу клей на боковые стороны донышка.


Кладу донышко на ровную поверхность и приклеиваю боковины.


Затем приклеиваю задник. И обалдеваю, что забыла подрезать боковые стенки.
Но ящик спокойно входит в нишу и я решаю ничего не переделывать. Типа, дизайн такой.


Ящик, вид сверху.


Примеряю ящик по месту.


И определяю размер передней панели ящика, приложив линейку по месту.
У меня получается размер 111х33 мм.


Панели ящиков и дверок я обязательно декорирую и добавляю на них детали.
Беру подходящий кусочек картона и вырезаю из него прямоугольник меньшего размера, чем основная панель.


И вырезаю еще одну деталь.


Склеиваю их.


Наношу клей на передние ребра.


И приклеиваю переднюю панель. Ящик лежит на ровной поверхности.
Передняя панель чуть выступает за боковые стенки. Это нормально. Ведь ящик должен ходить в своей нише свободно. А передняя панель должна закрывать собой все отверстие ниши.
Вид сзади.


Примеряю ящик по месту.


И вырезаю дверцы.
С помощью линейки определила их высоту 89 мм.
А ширину дверок получаю исходя из размера задней стенки. Она у меня шириной 110 мм. На всякий случай приложила линейку и увидела, что после склейки основы комода между боковыми стенками так и осталась ширина в 110 мм.
110х2=55 мм.


Вырезала еще пару прямоугольников для дверного декора — 49х83 мм.


Из обрезков вырезала еще элементы декора произвольной формы.


Склеила все части дверок.


И решила еще добавить декора для объема.


Все составляющие комода готовы. Теперь я приступаю к грунтовке клеем ПВА.
Клей для грунтовки подойдет любой. Я имею ввиду любой самый дешевый ПВА.


Промазываю клеем абсолютно все поверхности.
И оставляю просушиваться.
Как правило, я грунтую на ночь. Чтобы клей абсолютно высох.


Приступаю к покраске.
Крашу я жесткой щетинной кистью.


Я решила, что сперва покрою комод темной краской основой. А потом высветлю его с помощью краски, нанесенной сухой кистью.
Краску я люблю акриловую.
К сожалению, на данный момент у меня закончился мой любимы цвет «умбра натуральная». Решила смешать умбру жженую и черную краски.


На кисть набираю много воды и капаю воду на палитру рядом с краской.
Чем больше краска будет разбавлена водой, тем светлее оттенок получится при окрашивании. Я таким образом всегда получаю нужный мне тон.
Сейчас мне тон не принципиален, ведь он все равно выступает в качестве основы под последующую покраску.


Смело крашу в технике каля-маля))
Так я крашу всегда. Но если я не планирую делать второй слой, то свое каля-маля «причесываю».
Сперва размазываю жидкую краску по поверхности, а затем выравниваю ее кистью.
Важно мазать «по форме». Боковые стенки по вертикали. Поперечные поверхности по горизонтали. Ниши нужно красить ведя кисть изнутри наружу.
Важно! Акрил сохнет очень быстро. Поэтому мазать кистью тоже нужно быстро.






Комод предварительно окрашен за 5 минут. И оставлен на некоторое время для полной просушки.


А вот теперь придется попотеть и уделить время для финальной отделки.
У меня на это ушло около полутора часов.
Берем абсолютно сухую кисть. На палитру выдавливаем желаемую краску. У меня здесь акрил «телесный». Не знаю, чье тело здесь имеется ввиду. Тон бежево-желтоватый. У людей с больной печенью такой оттенок кожи.


Как описать словами процесс покраски. Фиг знает. Но сложного тут ничего нет.
На кисть набираем немного краски. Чуть вытираем ее не палитре. И начинаем красить поверхность легкими летающими движениями. Краска на кисти сохнет моментально. Поэтому сперва движения летающие, потом переходящие в трущие.
Я буквально втираю краску круговыми движениями и движениями во всех направлениях. Но не спеша. Когда набираю на кисть очередную порцию краски, то сперва ее как бы счищаю о всякие ребра изделия.
Всегда красиво выглядит, когда ребра осветлены.
На деревянных поверхностях я их высветляю шкуркой после покраски. А здесь так нельзя. Только надо наносить краску на ребра резкими отрывистыми движениями.





Вот здесь на фото уже полностью покрашена основа. И пока не дошло дело до ящика и дверок.


Вот приблизительно так я начинаю окрашивать выступающие ребра.


Наконец комод покрашен.


Делаем ручки из фурнитуры для шкатулок и люверсов.


Штуки с винтовой нарезкой вкручены в картон. Под них подложены люверсы.


Господи, когда же это наконец закончится.
Осталось повесить дверцы.
Для меня самый простой и надежный способ, это импровизированные петли из кожи.


Сперва наклеиваю кусочки кожи на дверки клеем Момент. Даю подсохнуть 10-15 минут.


И приклеиваю дверцы на места.



Решила их подтонировать.


Комод готов. Принимайте работу.




Резюме.
Эту картонную мебель я называю декорациями.
Может она и уступает чем солидной деревянной мебели, да, где же эту деревянную мебель взять в необходимых количествах и необходимых размеров?
И где взять столько денег?
А тут все функционально и смотрится отлично.

Смотрите больше топиков в разделе: Кукольная мебель своими руками: МК, Чертежи, Румбоксы | Бэйбики