Рабочие записки Twigling. Часть 5


Часть первая: babiki.ru/blog/sharnirnaya-kukla/115092.html

Часть вторая: babiki.ru/blog/sharnirnaya-kukla/123041.html

Часть третья: babiki.ru/blog/sharnirnaya-kukla/123044.html

Часть четвёртая: babiki.ru/blog/sharnirnaya-kukla/125820.html

Расположено с разрешения автора.

Процесс
Кукла целиком может быть слеплена двумя способами: как одна цельная условная фигура,
которая затем разрезается в местах, где будут размещены шарниры; или как набор отдельных
частей – или совмещая оба способа сразу. Получившиеся в результате части впоследствии
переделываются, обзаводясь шарами и шарнироприёмниками, затем детали дорабатываются, и в
финале следует выравнивание поверхности. Так как вы обязательно потеряете часть детализации
при разрезах, я советую не добавлять много деталей перед разделением, в противном случае
будьте готовы вылепливать их заново.
Лично я понемногу совмещала оба способа, пока работала над twingLimbs, и я думаю, что оба
варианта хороши, здесь нет правильного и неправильного пути изготовления куклы, но в них
действительно полно разных нюансов, делающих работу тяжелее или проще лично для вас.
Первым способом, возможно, делать проще, потому что вам сразу, с самого начала работы,
наглядно видны пропорции и целиком поверхность куклы, и не приходится делать пробных сборок
на резинку, чтобы понять, как кукла будет выглядеть целиком. Разрезая цельную фигуру, вы сразу
же получаете базовые детали рук, ног, головы и торса; и эти части собираются вместе, просто
возвращаясь на свои места, после того, как вы добавите к ним шарниры и шарнироприёмники.
Многие туториалы показывают, как кукольники используют пенопласт в качестве внутренней
основы для деталей своих кукол. Эти кукольники используют 2D чертежи как основу, чертят плоские
силуэты разных частей на передней и боковой частях куска пенопласта и ножом или пилкой
вырезают грубую заготовку нужной формы. Далее острые края формы сглаживаются и
покрываются массой для лепки.
Этот метод удобно использовать, так как вы получаете детали на готовом каркасе, которые
идеально соответствуют размеру и масштабу нарисованного вами чертежа. Но так же работа с
разрезанием пенопласта привносит бардак, от кучи мелкого мусора, заряженной статическим
электричеством. Для его предотвращения, вы можете сбрызнуть спреем-антистатиком
инструменты, которыми вы режете пенопласт. Если вы используете массу, требующую запекания,
или вы греете массу для ускорения застывания, то пенопласт не подойдёт для работы, так как
нагревшийся пенопласт начнёт плавиться и выпускать очень токсичный газ.
Даже если вы не собираетесь запекать ваши детали, вам понадобится извлечь пенопласт, когда
масса для лепки застынет. Безопасный метод – крошить и выскребать пенопласт наружу, создаст
много липнущего от статики мусора, более чистый способ – влить внутрь детали несколько капель
ацетона, который растворит пенопласт, но в процессе растворения возникнут вредные пары.
Другой метод — использование смятой фольги, и он определённо хорош, если вы работаете с
запекаемой массой, но её совсем не просто потом вынуть из деталей.
Оба материала: и фольга и пенопласт, могут быть завёрнуты в целлофан или пищевую плёнку,
чтобы предотвратить прилипание массы к сделанной из них основе, но это, на самом деле, не
облегчает процесс последующего извлечения этой основы. Вы можете, конечно, разрезать каждую
деталь пополам вдоль, извлечь болванку и затем заново склеить эти половины вместе.
Ещё один метод можно считать вариацией «восковой» отливки, где вы лепите базовые основы
деталей из пластилина, охлаждаете их в холодильнике и обворачиваете пищевой плёнкой.
Застывающая на воздухе или вследствие химических реакций масса для лепки налепляется просто
новым слоем или поверх пищевой плёнки и оставляется сохнуть. Когда внешняя оболочка
становится твёрдой, пластилин можно выплавлять наружу. При нагревании он станет жидким и
горячим, так что лучше подвесьте ваши детали над подходящим сосудом и поместите в печь, или
расположите рядом с источником тепла, результат должен появиться быстро. Пластилин
затвердеет снова, как только остынет и может использоваться снова и снова.
Мой любимый метод, напротив, гораздо менее грязный. Он идеален для больших деталей,
таких как голова, торс или ноги. Используйте ваш чертёж как основу, по которой вы определите,
какой толщины должен быть слой массы и вычислите, какой величины должна быть болванка,
чтобы обеспечить нужную толщину стенок детали, не делая куклу больше, чем на чертеже. Затем
вы делаете простую выкройку с припуском на шов и из ситца или хлопка (не растягивающиеся
ткани) и шьёте круглую подушку или рукав из ткани. Один конец сшивается, другой остаётся
открытым. Форма набивается речным песком или сухим рисом, и оставшийся открытый конец
завязывается резинкой или шнурком. Все детали обматываются скотчем или пищевой плёнкой и
покрываются массой для лепки. При помощи скотча и плёнки так же можно немного уточнить
форму основы перед наложением массы. После того, как масса затвердеет, всё, что от вас нужно –
развязать подушку и высыпать наружу песок или рис, а затем аккуратно достать тканевую оболочку.
Если вас пугает мысль о тонких стенках деталей, может быть, будет лучше лепить из лёгкого
paperclay поверх коктейльных соломинок или трубочек. Диаметр входа соломинок достаточен для
свободного прохождения резинки и при этом обеспечивает достаточно толстые стенки для
деталей. Питьевые соломинки нагреваются и плавятся, выделяя неприятные пары, если выставить
слишком большую температуру, но, если запекать их при температуре около 95 градусов по
Цельсию, им ничего подобного не грозит. Использование облегчённой массы для лепки так же
бережёт нижние детали от лишнего давления и облегчает вырезание небольшой внутренней
поверхности под шарнироприёмник.
Также возможно просто лепить вокруг полых объектов, таких как шланги, цилиндры и
пластиковые бутылки. Я изначально хотела лепить торс вокруг бутылки из-под шампуня, но
обнаружила, что её форма будет доминировать при лепке и помешает внесению анатомических
уточнений, касающихся прогибов спины и расположения детализации поверхности.
Для более тонких деталей, таких как руки, вам не нужно много наполнителя – достаточно
просто тонкой, но прочной основы для лепки, вроде жёсткой трубки или соломинки. Для рук
twigLimbs я использовала 16мм электрический кабель, и он, похоже, был великоват для большей
части руки. Когда я шкурила застывшую массу, этот провод показался не поверхности в нескольких
местах.
Использование проволочной основы при лепке рук и ног помогает укреплять тонкие части
массы, из которой сделаны пальцы рук и ног. Я слепила ладонь руки и её большой палец одной
деталью, а четыре других пальца лепила отдельно на основе из согнутой вдвое проволоки, а после
приклеила каждый на своё место, предварительно детализировав. Стопу я начала лепить как
плоскую подошву, потом сформировала подъём стопы и закончила большим пальцем, через
некоторое время, приступив к лепке остальных. Лепила по одному пальцу, начиная с большого,
ждала, пока он достаточно высохнет, прежде чем детализировать и приступить к лепке следующего
по порядку пальца. Пальцы ног лепила безо всякой проволоки, так как они не были разделены друг
с другом и имели только небольшие зазоры в нижних частях.
Наступит момент, когда детали высохнут и окончательно затвердеют, и вам понадобится их
размечать, чтобы обозначить места, где вы хотите сделать разрез. Первая линия пройдёт поперёк,
в месте, коленного сгиба. Далее больше линий, которые очерчивают место, где нужно вынуть
некоторую часть материала, чтобы обеспечит ноге более глубокий сгиб. Так же провидите линию
перпендикулярную первой, чтобы обозначить место, в котором две детали (после разреза)
встретятся.
Делать изогнутый вырез, было не просто с инструментами, которые я предусмотрела, так что
вы будете вынуждены делать надрезы сразу в нескольких направлениях и затем
подклеивать/чинить некоторые части. Клей очень быстро схватываться и хорошо удерживает
эпокси, но всё же стоит дать ему некоторое время на застывание, прежде чем можно будет трогать
руками склеенные части и продолжить работу над ним.
Используя маленькую пилку, вы разрезаете деталь пополам и затем отрезаете или
выпиливаете область, которая будет обеспечивать сгиб детали. Затем приклейте сферу шарнира к
нужной части, возможно, даже, не целую сферу, а, к примеру, обрезанную с одной стороны. Эта
сторона будет плоскостью крепления к детали конечности (помните, что, чем больше сфера, тем
больше подвижность). Позвольте клею застыть. Затем подготовьте ту часть конечности, которая
будет шарнироприёмником, стыкующимся с шарниром, приклеенным до этого. Нанесите на вход
её отверстия некоторое количество массы для лепки. Шарнир временно покрывается тонким слоем
пищевой плёнки и будущий шарнироприёмник должен быть смазан водой или маслом. После этого
шарнир вминается в мягкую массу, отпечатывая на ней свою форму. Нажимайте и аккуратно крутите
и проворачивайте шарнир. Если пищевая плёнка прилипла, оставьте её, так как будет проще убрать
её потом. Когда масса станет немного твёрже, снова нажмите на неё шарниром, чтобы убедиться,
что он по-прежнему подходит. Масса стала твёрже, но всё ещё способна к манипуляциям с ней.
Когда масса в шарнироприёмнике совсем затвердела, вы можете подрезать его и шкурить или
долепить и соорудить ровные края, чтобы сделать внешний вид аккуратным. Вам так же
понадобится просверлить отверстия в нижней части шарнироприёмника для проходящей сквозь
него резинки. Далее пробная подгонка шарнира к шарнироприёмнику и проверка подвижности, в
ходе которой шарнир приводится в прямое и согнутое положение, чтобы убедиться, что он может
сгибаться так глубоко, как от него это требуется. Если нет, вам может понадобиться углубить вырез
или сгладить часть конечности, затрудняющей сгиб. Когда сустав заработал так, как положено, вы
можете начать детализировать и добавлять объёмы поверхностям деталей дальше, но
продолжайте проверять шарнир, чтобы быть уверенным, что ваши добавления ему не помешают.
Также пробные сборки на резинку приносят лучшие идеи о том, как улучшить работу.

итог

О Twigling или Терезе Олсен.

автор

( Фото Britta K. Bergersen)
На самом деле я родом из Норвегии, но по некоторым
причинам, стала постоянным жителем Австралии, где
прожила последние 6 лет. Я выросла в творческой среде, мои
родители в качестве хобби любили делать всякие штуки
собственными руками, и это оставило на мне свой отпечаток.
Я получала удовольствие, играя в куклы разных размеров всё
моё детство, и отголоски этого остались в подростковом
возрасте, хотя я перешла от Барби к куклам ручной работы.
Ещё мной постоянно управляло желание делать что-то
своими руками, особенно фигурки и кукол, и я постоянно
брала в библиотеке учебные книги на эту тему, чтобы учиться
новым направлениям ручного творчества. Когда я пошла в
старшую школу, я смогла выбрать в качестве будущей
профессии направление, связанное в большей степени с
рисованием, формой и цветом. Затем я изучала графический
дизайн в университете. Оглядываясь назад, я думаю, что мне
было бы лучше выбрать промышленный дизайн, но
факультет графического дизайна значительно упрощал поиск
хорошей работы после выпуска. В студенческие годы мой
интерес к куклам вспыхнул с новой силой, и я нашла
маленькую online-группу людей, коллекционирующих и переделывающих женские экшнфигурки
1:12. Я была просто захвачена диапазоном подвижности этих фигурок и некоторое время была
одержима идеей делать механически выглядящих кукол, с более анатомичной внешностью, но без
потери своей невероятной подвижности. И это большим шагом вверх от того, что я увидела в
кукольной моде на тот момент.
В конечном счёте, я обнаружила мир азиатских BJD кукол, содрогнулась от цен и начала копить.
Я купила мою первую куклу в качестве награды за мой диплом с отличием, благодаря накоплениям,
которые я собрала, продавая вязанные вещи для кукол. Также существенным вкладом послужил
мой студенческий кредит. Как бы то ни было, я была разочарована относительным недостатком
подвижности, к которой я привыкла в мелких экшн-фигурках.

Ссылки
Использованные в работе:
Google Translate ~ translate.google.com/translate_t
Noah's Doll ~ www2d.biglobe.ne.jp/~dhnoah/make_00.htm
Haru's Doll ~ www.ne.jp/asahi/haru/doll/make/makeindex.htm
Torame's Doll ~ torame.fc2web.com/home/esthe/ogre01/ogre01-1.htm
Futoyama's Doll ~ www012.upp.so-net.ne.jp/futoyama/Htm/Howto/workroom.htm
Oshizaka/Aimi's Doll ~ www.aimi-doll.com/howto/index.html
Shuen's head tutorial ~ noxiv.cool.ne.jp/dreamscreator/BJD/Otino01record/eng.html
Lewis Goldstein ~ www.lewisgoldsteinartanddesign.com/SculptingTutorialFS.htm
Marika Spijkers, sculpting hands and feet ~ members.home.nl/m.spijkers/faerie-en.htm
Vivien Hoffpauir ~ www.vivcore.com/dolly_daydream.html Вдохновляющие:
members.jcom.home.ne.jp/hizukidoll/ www2.saganet.ne.jp/shi-ki/
(Shi-Ki's Doll +) www.tokachi.com/kai/
www.geocities.jp/madsarry/doll/gallery/gallery.html#gallery
www.ki.rim.or.jp/~miho/
art-tong.com/ shadows.4oni.com/gallery.html
(Pat Lillich) www.enchanteddoll.com (Marina
Bychkova)
pygmalion.mda.or.jp/sizuku/
www1.odn.ne.jp/~aaa68230/DOLL/68/DOLL68.HTML (Look at the elbows, not the gazoongas)
Photo by Britta K. Bergersen


Ямалетдинова Наталья

Ямогу: Текстильные авторские куколки.

Цысь Ирина

Ямогу: куклы реборн Цысь Ирины


Комментарий (0)