Светлана
Реставрация (ремонт фарфора)
Здравствуйте, Девочки! Сегодня я расскажу(вернее «тупо перепечатаю») хороший материал, который я использовала при ремонте(бытовой реставрации) фарфора. Эта публикация попалась мне случайно, заинтересовала и очень помогла в отсутствии других материалов для реставрации фарфора. Увидев, что домен продается и публикация может «пропасть» решила перепечатать ее здесь, конечно, дав ссылку на первоисточник. вот она. vostokbiohim.ru/svojj-biznes/restavraciya-farforovoi-posudy-farforovye-statuetki-remont-i.html Я перепечатаю здесь первую часть, а Вы, если интересно, сможете сохранить себе и остальное. Как я сама ремонтировала по этой «методе»-напишу ниже или в следующем топике. Итак- «наш ответ „Момент“у + сода. Встречайте!
Реставрация фарфоровой посуды. Фарфоровые статуэтки: ремонт и правильный уход
Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.
Прежде всего упредим реставрационных экстремистов — если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.Наши советы относятся именно к „голубым чашкам“, т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров — известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке „250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.
Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.Далее необходимо вымыть изделие в горячей (50-600 С) воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным — вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс — в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода — наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.
Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.
Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом.
Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки — сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.
Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.
В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».
Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как “схватывание» и полная полимеризация клея — вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.
Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим.
Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов «СТОМА» в виде пластин 170 80 мм.
Разогретую в горячей (50-60 С) воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента. Продолжение в следующем топике.Не могу загрузить фото в тексте.
Смотрите больше топиков в разделе: Реставрация антикварных кукол: ремонт фарфора, перетяжка
Реставрация фарфоровой посуды. Фарфоровые статуэтки: ремонт и правильный уход
Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.
Прежде всего упредим реставрационных экстремистов — если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.Наши советы относятся именно к „голубым чашкам“, т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров — известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке „250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.
Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.Далее необходимо вымыть изделие в горячей (50-600 С) воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным — вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс — в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода — наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.
Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.
Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом.
Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки — сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.
Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.
В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».
Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как “схватывание» и полная полимеризация клея — вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.
Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим.
Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов «СТОМА» в виде пластин 170 80 мм.
Разогретую в горячей (50-60 С) воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента. Продолжение в следующем топике.Не могу загрузить фото в тексте.
Смотрите больше топиков в разделе: Реставрация антикварных кукол: ремонт фарфора, перетяжка
Обсуждение (9)